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忿忿的把衣服塞成一团，我挎着硕大的旅行包，恼怒的登车准备离开，告诉自己绝对不理睬那厮，这次前往米亚罗权当最后的纪念。走时没留下只字片言，出门前却不忘把传呼塞进包里，不由得又笑，以为自己什么都抛开了，带走所有的东西，却把心留在这里。
待心情稍稍平复时，车已过汶川，前面就是理县。
理县地处凉山，是一座边地小城，这里聚居着大量少数民族同胞，以藏族和羌族居多。正是阳光灿烂，街上人头攒动，各族兄弟身着民族服装在小街走上走下，鲜艳亮泽，带出别样风情，孩子们在烈日下打闹嬉戏，跑得大汗淋漓，整张脸被晒成黧黑，两侧颧骨高耸，抹着两点红晕，象一朵绽放在高原的格桑花，我看得心醉不已。
车过汶川，所有的电波讯号都一起消失，心里不免惴惴，山野乡间几乎不见岁月流逝的痕迹，时间变的遥远，除了告知时间，呼机就显得累赘，我翻看收到的最后一条信息：请速回电话。心里又酸又涩。
难道空间阻隔才令思忆倍加美好。
再进入米亚罗前，遇到一次小小的山体塌方，车队被迫停下来，昨夜大雨倾盆，岩石被雨水一路裹挾着奔涌而下，塞住公路，来往车辆单边通行，我们被阻在路上，这种情形在当地很常见，司机已经见惯不怪，索性下车跟同队的伙伴吹牛去了，我听见脚下传来波涛声，也跟着跳下车，在紧偎着公路的右侧，翡翠般碧绿的杂古脑河正高声喧嚣的向前流淌，热情的一路放歌，我已经能嗅到米亚罗的气息了。
如果说，理县是一颗镶嵌在川西北高原的明珠，米亚罗就是裹住明珠上的红色纱笼，多情而羞涩的缠绵。
临近黄昏，开始悉悉沥沥的下起雨来，给小镇罩上一层面纱，瞪大眼还是看不清楚，游客都被挡在米亚罗镇外，几十辆大巴排起长队，规规矩矩的守在烟雨蒙蒙的镇口。
米亚罗海拔近三千米，高原气候明显，昼夜温差大，白天披着单衣可以逍遥的游客，入夜后必须套上厚厚的毛衣，好不容易，我们才住进旅馆，大家开始忙不迭的翻找厚衣服御寒。
我缩在一件温暖的袍子里，把自己包裹得象北京那个胖子，靠了墙壁，笑眯眯的跟人瞎掰，天南地北的乱吹，有人是从明黄淡红的江浙过来，还有来自白山黑水的北方，南腔北调，京味粤语，一齐寒暄着，各地的方言各说各话，彼此都不懂，五颜六色的话凑在一起，把这个寒冷的小镇映照的五光十色，热闹非凡。
雨越下越大，丝毫没有要停的样子，肚里一饱，人就变懒，我猜测今晚只能在屋里睡觉了。
滴答滴答的听雨，边打瞌睡边挂念他，快要睡着时，不防有人拽了我就朝外冲：“快，烤羊了！”
烤羊？这么大雨去烤羊？我只来得及抓了伞，踉踉跄跄跟在后面，就一头扎进雨里。
住在镇上的政府招待所，出门朝右拐，有一条羊肠小道，两边是砖房，砖石一块一块有序的码着，外面抹的灰仆仆，门修得象栅栏，看见有人正朝里走，我追过去问：“里面养的什么？”他们登时乐了，说这是当地人住的房子，修成栅栏是习俗。
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